Ионизаторы воды

Ионизатор воды своими руками: делаем из доступных предметов со схемой

В этой публикации хочу поделиться опытом, как я мастерил аппарат для электролиза воды. Сразу вижу уместным сделать две оговорки.

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой» воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Ионизатор воды своими руками

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом, и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую» которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» — мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Чаще всего в сети предлагается примерно такая модель.Впрочем, несколько соврал – самым недорогим оказался за 2200 рублей, правда, в Красноярске. Мне, жителю Приднестровья, это ничем не помогло.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды«Предложение закончилось» – неужели все разобрали? Или просто желающих вообще не нашлось?

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Непередаваемо «сложное» устройство ионизатора. Нисколько не сомневаюсь, что тот, который за 300 с лишним евро, устроен примерно так же.

Сразу мысли — неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» — вещь довольно-таки распространенная.

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» — брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом.

Одна из самых расхожих «народных» моделей – с брезентовым мешочком

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Та же модель, но в схематичном виде

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям. А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» — ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Начал «плясать» именно от такой схемы.

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что, наверное, небезопасно, когда прибор включен. Во-вторых, мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д203А). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому, кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, как сделать фильтр для воды своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон, сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В первую очередь – определился с емкостями.
Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки.
Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно.
Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей.
Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами.
Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али».
Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
Отрезком изоленты поставил «ограничитель» — на ступеньке с диаметром 26 мм.
По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине.
Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие.
Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
Отрезаю кубок трубы для формирования канала.
По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение».
Наклеивать буду силиконовым термоклея.
В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею».
Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов.
Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей.
Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки — 210×105 мм.
Работы временно переносятся на открытый воздух.
Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится.
Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку».
Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
Вырезанная площадка.
Потом слегка подправлю ее края напильником.
Сразу же готовлю электроды.
Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка.
Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой.
Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм.
После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
Все, работы вновь переходят в помещение.
На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели.
Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода.
Вот они оба — в своих гнездах площадки.
Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок.
Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
Общая примерка площадки с электродами.
Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
Высверливаю эти отверстия под винт М6.
Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке.
Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место.
Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил.
Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
И вот тут я и совершил ошибку.
Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10.
Муфту я взят со старого торшера.
Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться».
Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода.
И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами.
В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие.
Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает.
Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой.
С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем.
Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук.
Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы.
С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу.
С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «—».
Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься.
Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм.
Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
А далее – затягиваю сверху гайкой.
Первая клемма готова.
Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки.
А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока.
Сначала один…
…а затем и второй.
Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя.
Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками.
Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе.
214 вольт – нормально.
Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности.
191 вольт – вполне приемлемо.
Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
Крепить плату решил стационарно, на клей.
Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном.
Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз».
Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой…
Или выдохся, или разбавлен по бессовестному.
Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем.
Вот такой – цианоакрилатный «Akfix».
Скажу сразу – с ним дело пошло…
Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате.
Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте.
Установилась мертво.
Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
Затем подключаю сам патрон.
Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон.
После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху.
Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах.
Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
Осталось подключить к плате электроды.
Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой — на 6 мм.
Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
Теперь – не забыть подремонтировать крышку.
Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем.
Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
Осталось подключить кабель питания.
На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками.
Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку.
Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
«Сцена» переносится на кухню.
Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм.
Жгут предварительно был обильно пропитан водой.
Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала.
Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
Сверху на банки надевается «электрический блок».
Электроды погрузились в воду.
Ну что, пробуем.
Включаю кабель питания в розетку.
Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел.
Осталось дождаться результата.
Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения.
В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее.
В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
Примерно через час работы.
Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову».
Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха.
Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» — несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета.
Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5.
Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет.
Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя.
Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста.
Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
Здесь – ничего особо сложного.
Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри.
Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу.
На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов.
Клей справляется с задачей замечательно.
После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку.
Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс.
Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности.
Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло.
Получается замечательно.
Примерка крышки прошла успешно.
Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять.
Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
Первый проход насквозь – сверлом 2 мм.
Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах.
После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
…с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм.
Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания.
В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами.
Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

  • Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

Банки готовы к очередному циклу работы

  • Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

Из банок собирается «батарея»

  • Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

При заполнении водой, естественно, нельзя опускать ее перелива через переходной канал. Но жгут должен хорошенько опуститься в воду.

  • Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

Прибор заправлен и готов к включению

  • Включаем в розетку — и остаётся только ждать.

Горения лампы показывает, что процесс пошел. Это хорошо заметно и по внешним изменениям структуры воды в банках

  • Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

По мере преобразования воды в две отличающиеся по химическому составу фракции, свечение лампы начинает меркнуть.

  • Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

Накал еле-еле виден – можно выключать прибор.

  • После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую» воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Даже если бы не было пометок о полярности электродов, ошибиться, где какая вода – невозможно.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Вот эти два провода лучше сделать чуть длиннее, чтобы была возможность перебросить полярность электродов.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками — 2 шт. 55 руб.
Патрон для лампочки — 1 шт. 10 руб.
Лампочка 15 Вт — 1 шт. 8 руб.
Диодный мост 14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт ( с запасом) 4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм — по 15шт. (с запасом) 25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт. 18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее) 16 руб.
Клей «Akfix» — 2 тюбика 20 руб.
ИТОГО 170 руб
в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция — это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников , шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки.

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, для чего и как выполняется обезжелезивание воды из скважины, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

Что такое ионизатор воды и как он работает?

Что такое ионизатор воды?
Это прибор, меняющий структуру воды, с помощью которого можно регулировать такие показатели как pH и ОВП (окислительно-восстановительный потенциал). Ионизатор подключается прямо к водопроводному крану, для получения ионизированной воды нужно нажать кнопку с соответствующим режимом.

Как работает ионизатор воды?
Поступающая в ионизатор вода проходит через встроенный фильтр, после чего попадает в специальную камеру, разделенную керамической мембраной. В разных отсеках камеры расположены электроды – катод (-) и анод (+) покрытые платиной. Под действием электрического тока к катоду притягиваются отрицательно заряженные минералы (калий, кальций, магний и т.д.), а к аноду положительно заряженные (хлор, сера, фтор и т.д.) — такой физический процесс называется электролизом. В итоге получается два вида воды – щелочная (живая) и кислотная (мертвая)

Почему полезно пить воду с высоким pH и отрицательным ОВП?
От качества воды, которую мы пьем, зависит наше самочувствие, ведь клетки нашего организма состоят на 80% из воды. Употребление напитков с низким PH (газировка, алкоголь, концентрированные соки), плохое качество продуктов, загрязненный воздух и стресс ведет к «закислению», а это одна из основных причин преждевременного старения и повышенного износа нашего организма. Поскольку внутри наш организм состоит из клеток имеющих щелочную структуру , а кровь отрицательный заряд (ОВП: (-50) – (-100) мВ, он вынужден тратить резервы и энергию для выравнивания в слабощелочную сторону поступающую кислую жидкость и продукты. Для поддержания гомеостаза из костей вытягивается кальций и другие щелочные микроэлементы, это в свою очередь приводит к проблемам опорно-двигательного аппарата. Употребляя воду, которая обладает биологической совместимостью, а именно щелочную с отрицательным зарядом, мы помогаем организму сохранять внутренние резервы и питаем его энергией. Щелочная вода моментально усваивается и восстанавливает естественную щелочную среду, побеждая закисление клеток, и тем самым помогая клеткам начать процесс регенерации заложенной самой природой.

Как работает щелочная «живая» вода?
Ионизированная щелочная вода с отрицательным потенциалом пробуждает организм, придает ему энергию и бодрость, а благодаря антиоксидантным свойствам и являясь мощным биостимулятором, она легко проникает через биологические мембраны стимулируя восстановление и деятельность клеток, в результате чего, окислительно-восстановительные процессы работают еще быстрее, повышая усвоение пищи, нормализуя клеточный обмен, способствуя выведению шлаков и усиливая защитные функции организма. Иными словами, Вы, пьете здоровую и полезную воду, помогая организму не закисляться и самому восстанавливаться от болезней и старости, а так же естественным образом замедлять процесс старения.

Как работает кислотная «мертвая» вода?
Кислотная вода также отличный помощник организму. Она обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. Например, используя в косметических целях: умывание без мыла и шампуней. Также эту воду употребляют для мытья фруктов и овощей, эффективно лечат различные раны, начиная с простого раздражения кожи и кончая язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, пролежнями и трофическими язвами.

Где можно получить такую воду в естественной среде?
Щелочная вода с отрицательным зарядом бывает в горных водопадах и родниках, недаром народы живущие в горах считаются долгожителями.

Что делать жителям мегаполисов?
В мегаполисах многих развитых странах, таких как Германия, Ю. Корея, Англия, Япония и Китай используют бытовые и промышленные установки для ощелачивания водопроводной воды, придавая ей живительные свойства минеральных вод природных источников.

Как проверить воду. Щелочная или кислотная?
Наиболее доступный и простой способ это — реагент лакмуса. Для определения кислотно-щелочного состава достаточно капнуть несколько капель лакмуса в проверяемую жидкость и в зависимости от уровня PH лакмус окрашивается в соответствующий цвет по шкале, где щелочная это синие цвета , а кислотная красные. Так же определить PH можно с помощью специальных приборов для измерения рН-метр и ОВП- метр.

Ионатор воды

Воду, обогащённую ионами серебра, применяют для профилактики и лечения целого ряда заболеваний. Косметологи советуют почаще умываться «серебряной» водой, особенно если у вас проблемная, сухая или чувствительная кожа. Кулинары используют ее для приготовления пищи. Применяют «серебряную» воду и на даче, используя для проращивания семян, обработки клубней и полива рассады, длительного хранения срезанных цветов.

Виды серебрённой воды

Питьевая — вода, в которой концентрация ионов серебра составляет 35 мкг/литр. Такая вода по санитарным нормам разрешена для употребления в пищу (СанПиН 2.1.4.539-96 допускает содержание серебра в питьевой воде до 50 мкг/литр). Врачи рекомендуют регулярно употреблять воду полученную с помощью ионизатора как просто для питья, так с целью профилактики и лечения целого ряда заболеваний. В первую очередь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также питьевая серебряная вода используется для приготовления пищи, для лучшего сохранения домашних заготовок (маринадов, варений и солений). Очень хорошо обрабатывать водой полученной помощью ионизатора детские игрушки и посуду для защиты их от бактерий.

Концентрат — вода, в которой концентрация ионов серебра составляет 10 000 мкг/литр. Этой водой можно пользоваться для ингаляций при бронхо-легочных заболеваниях, а также в косметических целях для умывания, для полива растений и их семян, для мытья фруктов и овощей.
Для ионизации нужен прибор, ведь если просто положить серебряную ложку в воду — эффект будет близок к нулю, серебряная вода так не получится. Для того, чтобы вода стала серебряной, необходим массовый переход ионов серебра из ложки в воду. Но при этом ложка должна была бы постепенно уменьшаться, а ведь пока никто не видел, чтобы даже за 10-20 лет серебряная столовая ложка в кувшине с водой стала бы чайной или совсем исчезла. Поэтому в наше время, когда секрет серебряной воды раскрыт, для ее получения применяют специальные приборы — осеребрители (серебрители) или ионаторы (ионизаторы) воды.
Ионатор представляет собой устройство, с помощью которого выбирают режим насыщения воды ионами серебра и контролируют время насыщения. В научной литературе нет однозначных взглядов к методике насыщения воды ионами серебра. Считается, что ток в 16 мА проходящий в течении одной минуты через воду между серебряными пластинами площадью по 1 см2 «выбивает» с их поверхности 1 мг серебра, которое растворено в воде в виде ионов серебра. Схема, впервые опубликованная на сайте radiokot.ru, показана на рисунке ниже, кликните для увеличения.

Файлы проекта в архиве. После включения прибора на индикаторе высвечивается символ «У», что означает «Установка». Под установкой понимается выбор режима работы. Всего 9 режимов работы, где каждый режим определяет частоту прохождения тока – от 33000 до 110000 Гц.
Нажав и отпустив кнопку на приборе мы войдем в режим установки. На индикаторе будут последовательно отображаться символы от 1 до 9 с задержкой в 2 секунды. Символ единицы соответствует минимальной частоте, символ девяти — максимальной частоте. Например, мы решили использовать первый режим. Следует дождаться появления на индикаторе символа 1 и нажать кнопку.
Далее запускается таймер и через пластины начинает идти переменный ток. На индикаторе высвечивается символ нуля. Через определенные интервалы времени символы сменяют друг друга. Чем выше частота (выбранный режим), тем быстрее пройдёт время. О работе прибора можно судить по миганию на индикаторе децимальной точки. По завершению работы таймера ток прекращает идти через пластину. На индикаторе мигает символ «А» (Активировано).
В схеме ионатора использован звуковой излучатель со встроенным генератором, который сигнализирует в ходе работы о нажатии кнопки, переходах между режимами и об окончании работы таймера.

Готовый самодельный ионатор:

В качестве электродов использованы два отрезка проволоки диаметром 0,5 мм из ювелирного серебра 999. Здесь отрезки проволоки по 70 см закреплены на куске оргстекла 50х110 мм. Ионизация воды в режиме «1» занимает около 3х часов. Не допускается использование для ионизации минеральных вод или «солёной» воды, т.к. серебряные электроды могут покрыться слоем соли и потерять свою эффективность. В стеклянную посуду с водой опускать электроды следует до уровня контактных лепестков, т.к. припой на проводах и лепестках содержит свинец.

Самодельный активатор воды

И хотя активаторы воды стоят не слишком дорого, иногда случаются ситуации, что человек просто не может приобрести в данный момент времени столь необходимый ему прибор. Это вполне исправимо: простой активатор воды можно сделать своими руками.

Что надо знать перед началом работ

Первое требование к каждому человеку, взявшемуся за подобный труд — разбираться в теме. Это правильно: придется руководствоваться электрическими схемами.

Второе правило — создавать подобное устройство только в самых безвыходных ситуациях. Вот здесь надо пояснить подробнее: никогда электроактиватор воды, собранных в «полевых» условиях, не даст того качественного результата, который гарантирует производитель от предприятия.

Этот вариант, действительно, нужен лишь для экстренных случаев (например, когда на даче закончилась чистая вода). Разница в следующем.

  1. Покупной прибор направлен на глубокую очистку, в том числе от различных примесей. Он способен работать с большими объемами, сохраняя при этом необходимое качество. К тому же, гарантийный срок заявляет о долгосрочности работы устройства.
  2. «Домашний» аппарат дает очень низкие качества по очистке. Использовать его лучше всего в случае разовой необходимости. Самоделка не поможет справиться с жесткостью и железистостью.

По мнению специалистов, постоянное употребление воды, очищенной самодельным способом, нанесет урон здоровью. Часто дома нереально подобрать актуальный материал нержавеющей стали для изготовления одного из анодов. Это приведет к тому, что при прохождении через такой электрод тока, в воду (а потом и в организм) будут поступать ионы вредных металлов никеля, ванадия, хрома, молибдена. Длительное их пребывание и накопление в организме приводи к тяжелым заболеваниям.

После использования промышленных аппаратов-активаторов подобного не бывает — здесь для катодного изготовления используется титановое покрытие или специальный пищевой вид нержавеющей стали. А для анода берут платину или другие спецпокрытия. В домашних условиях, естественно, таких ресурсов нет.

Если после таких предупреждений остались решимость и актуальность в изготовлении самодельного активатора, то стоит ознакомиться с дальнейшим материалом.

Читайте также: что такое электроактиватор воды.

Способы создания активаторов воды

Самый естественный и эффективный магнитный активатор воды — это помещенный в нее кусок кремния. После этого емкость надо оставить настаиваться на несколько дней. Однако это не всегда удобно, если стоит острая нужда в очистке, но есть и другие, более сложные варианты изготовления.

Прибор с одной емкостью

Для того, чтобы начать создание самодельного прибора, необходимо ознакомиться с его конструкцией и схемой действия. Сам процесс электролиза выглядит следующим образом:

  • водород накапливается на отрицательном катоде;
  • кислород остается на аноде и таким образом вода расщепляется на два отдельных компонента.

Самое сложное в данной ситуации – провести отделение кислой фракции. Для облегчения работы используется специальная диафрагма. Особенность ее в том, что она должна обладать сразу двумя различными свойствами. Во-первых, через диафрагму должен проникать раствор. Во-вторых, через нее не должны проходить продукты электролиза. Чтобы достичь этого, ее обычно изготавливают из брезента, используемого для противогазных сумок или пожарных рукавов.

При изготовлении оборудования особое внимание необходимо уделить электродам. Лучше всего, если они будут изготовлены из нержавеющей стали, которая применяется в пищевых целях. Однако в любом случае сталь, как и все другие металлы, под действием электрического тока будет постепенно растворяться. Все примеси стали при растворении попадают в жидкость. Поэтому лучше всего использовать или графитовые стержни или угольно-кремниевые электроды.

Длина электродов зависит от объема банки

Кроме того, важной частью электролизера является емкость. В нее помещаются электроды, и заливается вода. В самодельных аппаратах для этого может использоваться обыкновенная стеклянная банка. Для работы устройства необходима электросеть переменного тока. Роль выпрямителя играет мощный диод или выпрямительный мостик. Если выбран второй вариант, то производительность устройства будет значительно выше.

К выбору диода следует отнестись серьезно. Важно, чтобы значение прямого тока равнялось 10А, а обратное напряжение было не менее 300 В. Отлично подходит под эти параметры диод типа Д245-Д247. Использовать в электролизере их можно без радиаторов. Длину электродов следует подбирать, исходя из размеров емкости. Главное, на что надо обратить внимание – они не должны соприкасаться с дном банки. Сама емкость закрывается полиэтиленовой крышкой, в которой делаются отверстия для удаления газа.

Так как с помощью одной крышки удержать электроды не получится, сверху ее следует усилить прокладкой. Она должна быть изготовлена из изолирующего материала. Отлично подойдет текстолит.

Размеры и крепление текстолитовой прокладки

В качестве материала для электродов используется нержавеющая сталь со следующими параметрами:

  • толщина – 0,8-3 мм;
  • ширина – 30-40 мм;
  • длина электрода – 150-160 мм (промежуток между ним и дном банки должен быть не менее 10 мм).

Крепятся электроды гайками и небольшими болтами так, чтобы между соседними было расстояние 40-50 мм. К выпрямителю с плюсовой стороны крепится анод. На этой пластине, в свою очередь, закрепляется мешочек из брезента. Он должен находится на уровне 6-7 мм ниже верха банки. Размер мешочка не играет особой роли. Однако для литровой банки чаще всего его делают длиной около 20 см и диаметром около 7 см.

Общая схема прибора

Во время подключения электролизера очень важно помнить, что электричество может быть опасно для жизни. А при его взаимодействии с водой риск повышается многократно. При подключении самодельного устройства необходимо использовать вилку, оснащенную устройством защитного отключения. Как минимум, рекомендуется применять УЗО с креплением под дин-рейку. Так как электролизер работает при высокой влажности, следует брать УЗО с показателем тока утечки в 10 мА.

После завершения электролиза диафрагму, отвечающую за разделение воды на живую и мертвую, необходимо сразу же вытащить. Если этого не сделать, то элементы могут снова смешаться. Поэтому отличным вариантом является изготовление электролизера с двумя отдельными емкостями.

Электролизер с раздельными емкостями

Электросхема данного прибора ничем не отличается от предыдущего варианта. Однако здесь требуется разделить католит и аналит. Для первого необходимо взять стеклянную банку высотой около 160 мм и диаметром 90 мм. Емкость с аналитом должна находится внутри этой банки. Для этого можно приобрести в хозяйственном магазине глиняный цилиндр размерами 60х60х130 мм. Данный материал будет выполнять роль диафрагмы. Контролировать потребление тока можно амперметром со шкалой до 1 А.

Электроды можно изготовить из обыкновенных медицинских шпателей. Достаточно 3-4 штук. Катод также можно сделать из двух шпателей и закрепить его в пластиковой крышке. Для этого в их самых узких частях просверливаются отверстия и через них проводятся П-образные перемычки из жести.

Шпатель для анода со стороны узкой части укорачивается до 125 мм и крепится также, как и катодный электрод. Для большей эффективности анод тоже можно выполнить из двух шпателей, расположенных на расстоянии 30 мм друг от друга. В крышке катода вырезается отверстие, и в него помещается крышка меньшего диаметра с закрепленным анодом.

При самом простом исполнении электролизера крышку с плюсовым электродом можно положить прямо на цилиндр из глины. Главное, обратить внимание на то, чтобы в собранном устройстве анод и катод не соприкасались. Кроме того, можно попробовать собрать устройство для живой и мертвой воды из двух отдельно стоящих емкостей.

Для работы устройства эти емкости соединяются токопроводящей перемычкой. Ее можно сделать из медицинской ваты, скрученной в жгут и обмотанной бинтом. Длина такой перемычки должна быть в пределах 10-15 см. Перед запуском электролизера ее необходимо тщательно смочить водой.

Для контроля процесса электролиза рекомендуется использовать последовательное подключение к прибору лампочки на 15-25 Вт. Во время завершения процесса ее свет будет тускнеть. А если произойдет короткое замыкание, то лампочка перегорит и сыграет роль предохранителя.

Правила эксплуатации

Разрешается использовать воду из-под крана, однако при хлорированном варианте стоит дать ей отстояться пару часов часов. Другой вариант — кипяченая вода. Плюсовой вид электрода опускаем в брезентовый наполнитель (или стакан из керамики), а другой электрод пойдет в банку. Теперь можно подключать к электросети: внутри брезента будет кислая вода с рН, равным 6 и меньшими показателями, а в стеклянной таре она станет щелочной с показателями рН, равными 10 (7).

Обычно после включения аппарата в сеть достаточно от 3 до 8 минут для приготовления воды необходимой концентрации. При этом она обычно нагревается до 70 градусов. После этого вилка отключается от питания, брезент быстро вытаскивается, и «мертвая» вода (+) выливается в другую емкость. Иначе растворы быстро перемешаются и их полезные свойства пропадут.

Иногда в «живой» жидкости могут плавать белые хлопья. Не стоит пугаться, это всего лишь соли жесткости, выделившиеся в активационном. Можно удалить их с помощью фильтра или просто отстоять и слить осадок.

Хранить оба раствора нужно в темной посуде, закрыв плотно крышкой:

  • у «живой» воды свойства сохранятся в течение месяца;
  • у «мертвой» — не более двух часов.

Лучше употребить оба полученных раствора сразу же, а не хранить их долгое время.

Если для электродов использовалась пищевая нержавейка, то процесс можно будет повторить 2-3 цикла. Однако необходимы некоторые меры по поддержанию работоспособности прибора.

  1. Катод и анод время от времени следует менять местами, чтобы происходило электродное самоочищение.
  2. Брезентовый мешок обрабатывают столовым уксусом, погружая его туда на полчаса. Подойдет небольшая посуда, в которой он может уместиться. После такой процедуры материал промывают под проточной водой.
  3. Хранить мешок и банку следует отдельно.

Кроме указанных правил, надо соблюдать следующие меры безопасности.

  1. Включать прибор только, когда он заправлен водой, а электроды расположены внутри банки.
  2. Не прикасаться к корпусу работающего прибора.
  3. Не допускать к нему детей и не оставлять устройство без присмотра.

При первой возможности лучше приобрести модель промышленного изготовления. Например, электроактиватор АП-1. Сделать это надо в целях безопасности собственного здоровья и своих близких.

Ионизатор воздуха своими руками (несколько схем)

Наверняка все слышали о таком изобретении как «Люстра Чижевского». Это устройство способно заряжать воздух отрицательными ионами, что очень благоприятно сказывается на здоровье. По мнению некоторых, такое устройство способно излечивать от целого ряда заболеваний. В природе воздух с подобными качествами можно встретить только в горах, но теперь есть возможность создать горный воздух у себя дома.
Люстра Чижевского была изобретена 1927 году, и по сей день она активно применяется в медицине, растениеводстве, животноводстве сельском хозяйстве и так далее. Сегодня это чудо техники можно купить, но далеко не все приборы способны работать правильно. Так, например, в приобретенном приборе напряжение на электроде редко составляет более 25 кВ, а это значит, что такой ионизированный воздух вообще никак не влияет на здоровье. А если ионизатор при работе образует запах озона или окислов азота, то это и все вредно для здоровья. Рассмотрим несколько простых схем, с помощью которых можно собрать ионизатор воздуха своими руками.
Материалы и инструменты:
— паяльник с припоем;
— высоковольтный трансформатор;
— транзисторы;
— стабилитроны;
— диодные мосты;
— резисторы;
— конденсаторы;
— и другие радиоэлементы.
Полный перечень материалов зависит от конкретно выбранной самоделки.
Процесс изготовления ионизатора:
Самый безопасный ионизатор воздуха
На популярном сайте электроники RADIOSKOT была представлена самая безопасная версия ионизатора воздуха.
В первую очередь плюс устройства в том, что в нем отсутствуют наружные элементы, на которых есть высокое напряжение, в связи с этим снижается вероятность получить удар током при прикосновении.
Еще предложенная схема создает не такой уровень радиопомех и меньше вырабатывает статического напряжения, что может приводить в негодность окружающую технику.
Ну и наконец, промышленные ионизаторы часто очень сильно притягивают к себе пыль, здесь этот недостаток также постарались убрать.
Схема ионизатора от RADIOSKOT.RU
В качестве основы для ионизатора используется мультивибратор, построенный на транзисторах VT1 и VT2. Частота мультивирбратора меняется с помощью подстроечного резистора R7 в пределах от 30 до 60 кГц. От мультивибратора импульсы поступают на преобразователь напряжения, его построили на двух транзисторах VT3, VT4, а также трансформаторе Т1. При изменении частоты на преобразователе, меняется выходное напряжение на выходе преобразователя. Если уменьшать частоту, выходное напряжение будет расти.
Далее высокое напряжение (порядка 2.5 кВ) с вторичной обмотки трансформатора Т1 идет на вход умножителя, он собран на конденсаторах С8-С13 и диодах VD5-VD10. Ну а затем напряжение отправляется непосредственно на саму люстру, она выполнена из многожильного медного кабеля, жилы которого разветвлены зонтиком под прямым углом. Один вывод вторичной обмотки трансформатора T1 подключен к корпусу (минусу) устройства. Расстояние между электродами подбирается индивидуально.


Защита
Чтобы предотвратить систему от возникновения между электродами и другими элементами конструкции слишком большой разности потенциалов, используются резисторы R8-R10. Чтобы не пробило вторичную обмотку трансформатора, в системе предусмотрен разрядник SG1.
Питание
Схема питания построена на реактивном емкостном сопротивлении. Она состоит из стабилитрона VD2, конденсаторов C1,С2, диодного моста VD1 и резистора R2.
Корпус и вентилятор
Чтобы сделать устройство безопасным, его помещают в корпус от компьютерного блока питания. Для обеспечения циркуляции ионизированного воздуха используется компьютерный кулер, который стоит на родном месте в блоке питания. Вентилятор работает от источника питания в 12В и для него также предусмотрена отдельная схема.
Ионизатор для автомобиля
Также небольшой ионизатор можно установить в автомобиле, один автор на сайте TEXNIC.RU решил поделиться такой самоделкой. Система устроена таким образом, что генерирует прямоугольные импульсы, которые затем поступают на затвор транзистора полевого типа. Он, в свою очередь, закрывается или открывается с заданной частотой. Транзистор подключен к трансформатору, вследствие этого на его первичной обмотке образуется импульсное напряжение.
Что касается транзистора, то он должен быть мощным, для этих целей хорошо подходит IRF740 или IRF840. Что касается трансформатора, то здесь используется тот, который применяется в кинескопах для строчной развертки. На свободной стороне сердечника нужно намотать десять витков медного провода диаметром один миллиметр. Вторичная обмотка строчника используется родная.
Высокое напряжение поступает от вторичной обмотки на выпрямитель и потом заряжает конденсатор. В качестве диода можно использовать КЦ106Г или КЦ123.
Еще пару схем ионизаторов воздузха
На сайте http://elektricvdome.ru была выложена схема создания классического ионизатора воздуха, то есть в виде люстры. Основное кольцо делается из оголенной медной проволоки диаметром 4.5 мм. Далее на это кольцо перпендикулярно натягивают более тонкую медную проволоку диаметром 0.7-1 мм.
Еще для создания кольца можно использовать металлический гимнастический обруч.
Чтобы на люстре сделать иглы, используются обыкновенные булавки. Их впаивают в местах пересечения проволоки. Люстра крепится с помощью трех кусков медной проволоки диаметром 0.7-1 мм, которая крепится к ободу под углом 120 градусов. Теперь лишь осталось подключить напряжение к люстре, его можно провести любым проводом, подойдет даже антенный кабель.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *