На что класть кирпич?

Статья научит вас правильно класть кирпич в кирпичную кладку своими руками несколькими способами, а также поведает о нюансах приготовления раствора и поделится секретами всех подготовительных работ.

При том или ином способе укладки кирпича важно учитывать такие характеристики как пластичность раствора для кладки, влажность кирпича, время года проведения работ.

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

Прежде всего, для того, чтобы класть кирпичную кладку нам понадобится сам кирпич. Кроме этого строительного материала также понадобятся:

  • цемент;
  • просеянный песок;
  • моющее средство;
  • вода.

Инструменты:

  • сетка из металла для просеивания песка;
  • большая или средняя емкость для замешивания раствора;
  • лопата;
  • мастерок;
  • толстая леска;
  • молоток;
  • отвес;
  • строительный угольник.

Фундамент в ноль

Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)

Это первый этап кладки, который можно назвать подготовительным. Фундамент необходимо изолировать от кладки с помощью рубероида. Именно это и станет надежной гидроизоляцией. Рубероид следует нарезать и уложить таким образом, чтобы он полностью накрывал фундамент сверху.

К важным подготовительным этапам также можно отнести обязательно просеивание песка. Иначе мелкие камешки и глина, в большом количестве содержащиеся в любом песке, будут сильно мешать в процессе работы.

Приготовление раствора

Песок и цемент (марка 500) чаще всего берутся в пропорции 4:1. Для одного метра кирпичной кладки понадобится около 50 кирпичей. Их средний размер: 5*12, 5*25 см. Если кладка идет в один кирпич, то расход увеличится до 100 кирпичей, следовательно, понадобится больше раствора.

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками

Шнур-причалка позволит следить за ровностью вашей кирпичной кладки

Общая информация:

  • Начинать кладку стен надо с углов. Для начала берется два кирпича, которые помещаются под прямым углом на фундамент. Специальный строительный треугольник поможет измерить точность прямого угла. В точку кирпичей следует положить следующие. На получившуюся кладку из четырех кирпичей на угол кладется еще пара кирпичей. Это делается для того, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. После того, как стена поднята на три кирпича, необходимо переключиться на другой угол. Все описанные выше операции вновь повторить;
  • При кладке кирпича обязательно надо использовать порядовку кирпичной кладки и натягивать причалки. Они будут ориентиром в обеспечении ровности горизонтальных рядов. Шнур располагается через каждые пять метров. Он не должен провисать. Прочтите также про порядовку.
  • Есть однорядная и многорядная последовательность укладки кирпичей. При однорядной кладке сначала делается кладка наружной стены, потом внутренней, затем укладка забутки (см. следующий рисунок). При многорядной кладке кирпичи укладываются смешанным или ступенчатым образом; Толщина многорядной кирпичной кладки соответственно больше даже двух однорядных.
  • Очень важно в процессе кладки обеспечить доступность раствора и кирпича. Тогда можно будет не суетиться, и работать спокойно. Такой подход обеспечит повышенную производительность;

Термины применимые к кирпичной кладке

Согласно СНиП: Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки и камней правильной формы должна составлять 12 мм, а вертикальных швов – 10 мм.

Кирпичная кладка стен вприсык

Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов

Раствор наносится равномерным слоем, у края стенки оставляется небольшая гряда, чтобы была возможность заполнить вертикальные швы.

Для ложкового ряда раствор наносится с 2-2.5 см отступлением от стены, раскладка раствора – около 7-8 см. Нанесение раствора для тычкового ряда происходит с раскладкой на 20-22 см, толщина раствора на середине около 2.5-3 см.

Технология кладки кирпича вприсык:

  1. Каменщик берет два кирпича.
  2. Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
  3. Постепенно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
  4. При этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.

Кирпичная кладка стен вприжым

Кладка вприжим

Для данного вида кирпичной кладки рекомендуется подготовить жесткий раствор. Он будет разравниваться сразу на несколько кирпичей. Приблизительно на три ложковых и пять тычковых. Отступ от стены предполагается в 10-15 см.

Технология кладки вприжим:

  1. Итак, в одну руку каменщик берет кирпич, другой разравнивает раствор.
  2. Небольшую часть раствора он подгребает и прижимает мастерком к ребру установленного кирпича.
  3. Новый кирпич кладется и немного подвигается к уже установленному.
  4. Лишний раствор убирается.

Этот вид кладки является довольно трудоемким, но считается одним из самых прочных.

Кладка с подрезкой

При полном заполнении швов и их последующей расшивки используется именно этот способ кладки.

  1. Раствор укладывается с отступом в 10-15 см, кирпич же укладывается также как в типе вприсык.
  2. Излишки раствора убирается оперативно быстро.

Тут уже не рекомендуется использовать жесткий раствор. Его лучше сделать пластичным, чтобы был легче сразу убрать при установке кирпича. Сложность данного метода в том, что он сочетание в себе кладку вприсык и вприжим.

Кладка вполуприсык

Метод вполуприсык хорошо подходит для забутовой кирпичной кладвки

В данном случае раствор наносится между внутренней и наружной верстой кладки. После этого раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.

Можно производить кладку одновременно двух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.

Если вертикальные швы еще не заполнены достаточно, то полное заполнение произойдет после укладки следующих рядов. Поперечные швы сразу следует полностью заполнять.

При укладке кирпича избегайте:

  1. Отклонения вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стена не должна уходить вертикально в левую или правую сторону;
  2. Слабой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть хорошо перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с соседними швами по высоте, то это резко снизит прочность кладки;
  3. Плохо заполненных швов. Часто возникают из-за спешки. Чтобы кладка была прочной и теплой, торопиться не стоит;
  4. Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно;

Работа профессионального каменщика в современном мире строительства ценится очень дорого. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Важно разобраться в процессе кирпичной кладки, а также делать все аккуратно и на совесть. Когда работа делается для себя, то она, непременно, спорится.

Способы кладки – кирпичной кладки: особенности и наглядные схемы

Кирпич на протяжении многих веков является самым популярным материалом для капитального строительства. Далеко не все люди знают, что существуют различные способы кирпичной кладки. Поэтому мы познакомим вас с этим и другими аспектами.

Только правильная кладка может обеспечить прочность конструкции

Что нужно знать до начала работ

Не стоит бросаться сразу же в бой и приступать к работе. Для начала следует ознакомиться с несколькими простыми рекомендациями:

  • В жаркую погоду полейте кирпич водой. Это обеспечит лучшее сцепление с цементом.
  • Нельзя использовать силикатные полнотелые и пустотелые кирпичи для кладки цоколя, так как они не обладают требуемой прочностью. Также запрещается применять битые образцы для возведения столбов, потому что они не отвечают заявленным требованиям. Это правило относится и к возведению фундаментов.
  • Для создания печей или каминов лучше всего использовать пустотелые изделия с повышенной огнеупорностью (шамотные кирпичи). Они способны выдерживать серьезные нагревания без вреда для своей структуры. Это свойство достигается благодаря добавлению специальной огнеупорной глины.
  • Брызги раствора нужно удалять сразу, ведь потом это будет сделать проблемно. Для этого можно воспользоваться обычной щеткой.
  • Запрещается производить кладку, когда температура ниже +10 градусов. Это может привести к разрушению раствора и ухудшению схватки.

Самый сложный этап – это обрамление оконных и дверных проемов. Поэтому начинайте работы именно с него

  • Для наружных работ можно использовать только те образцы, которые обладают показателем морозостойкости не менее 50 циклов.
  • Во время перерыва в работе следует накрыть конструкцию полиэтиленом.
  • Храните кирпич в таком месте, чтобы он не соприкасался с землей. Это может нанести ему вред.

Все способы укладки кирпича подразумевают использование раствора. Поэтому мы затронем и этот момент.

Вначале стоит ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к этому компоненту:

  • Раствор должен обладать достаточной пластичностью. Это нужно для того чтобы он смог заполнить все швы, неровности и пустоты в материале.
  • Его прочность должна быть максимально высокой, чтобы после застывания он не начал деформироваться. В противном случае это приведет к разрушению кладки.
  • Время схватывания должно быть таким, чтобы можно было успеть его применить, до полного застывания. Если вы производите кладку своими руками впервые, то время схватывания должно быть не менее 3-х часов. Ведь неопытные люди гораздо медленнее работают.

Цемент имеет несколько разновидностей, которые отличаются различными характеристиками. Поэтому его расход для приготовления раствора может также розниться. В этой связи представляем вашему вниманию таблицу по приготовлению состава с использованием различных марок цемента.

Условные размеры

Марка цемента

Расход (кг) на 1 куб. м. раствора

На 1 куб. м. песка

Сравнение цементных марок

Вы можете использовать готовый морозостойкий раствор, но его цена будет значительно выше. Впрочем, если вы будете отталкиваться от указанной выше рецептуры, то сможете самостоятельно приготовить качественный состав.

Подготовка инструментария

Самый главный инструмент каменщика – это мастерок (правильное название – кельма). С его помощью выполняется целый ряд операций:

  • Нанесение и разравнивание раствора.
  • Создание канавок.
  • Подгонка под постель.

Также немаловажен и такой инструмент, как кирка-молоток, который применяется для колки и подтеса кирпичей. Если планируется резка, то также понадобится болгарка с алмазным диском. С её помощью можно точно и быстро нарезать материал.

Вот такие бетономешалки объемом до 150 литров имеют доступную стоимость (от 6 тысяч рублей)

Еще вам понадобятся такие орудия каменного труда, как уровень (для проверки ровности кладки), отвес и прочный шнур. К тому же, для размешивания раствора желательно обзавестись бетономешалкой. Сегодня можно приобрести вполне доступное изделие для частного пользования.

Методы кладки

Сегодня активно применяется четыре методики кладки, с которыми мы вас познакомим. Они имеют ряд особенностей, которые в той или иной мере влияют на скорость и качество строительства.

В прижим

Если проанализировать все способы кладки кирпича, то «в прижим» является наиболее трудоемким, ведь он требует внушительного числа манипуляций от каменщика. Однако его по праву называют самым прочным и плотным. При этом он характеризуется абсолютным заполнением швов.

Данную методику чаще всего используют для возведения стен с применением жесткого раствора. Она прекрасно подходит для возведения всех разновидностей конструкций.

Итак, осуществляется она следующим образом:

  • Раствор необходимо разровнять с помощью кельмы и создать из него «постель» рассчитанный на несколько кирпичей. Далее с помощью ребра мастерка отделяют излишки раствора и зажимают их к верхней кромке.

На фото представлена кладка «в прижим»

  • Первый кирпич опускается на нанесенный и разровненный раствор впритык к поставленному ранее. Далее его максимально плотно прижимают к мастерку. Затем он вынимается, а остатки раствора зажимаются между двух соседних кирпичей.
  • Далее следует нажать на установленный кирпич, чтобы тот хорошо схватился и принял правильное положение. При этом нужно выжать из швов остатки раствора, который подрезается при помощи кельмы поле укладки. Остатки раствора укладывают на постель для укладки других кирпичей.

Вприсык

Как гласит инструкция, такая методика запрещена в районах с повышенной сейсмоактивностью. Заключается она в следующем:

  • Кирпич располагают наклонно и тычковой гранью подгребают немного раствора в пределах 10-12 см.
  • Далее его передвигают к соседнему, постепенно выравнивая. После чего он прижимается к постели. Раствор, снятый с постели заполняется в вертикальные швы.

Совет: укладка тычковых рядов осуществляется таким же образом.

  • Установленный кирпич плотно прижимается рукой.

Схема кладки вприсык, с сохранением последовательности действий

Если сравнить все способы кладки облицовочного кирпича, то у данной методики будет наилучшая скорость. Она применима к любому типу материала, при этом позволяет добиться полного заполнения швов.

Главное её отличие от указанной выше заключается в том, что производится подрезка раствора, подобно методу «в прижим». При этом нужно использовать цементно-песочный состав, обладающий повышенной подвижностью.

Полуприсык

Такой метод применим исключительно для кладки в забутку. Для его осуществления делается следующее:

  • Расстилается и разравнивается раствор между верст.

Затем кирпич устанавливается в забутку. Специалисты рекомендуют все операции производить обеими руками, то есть укладывать сразу два кирпича, держа второй на небольшом отдалении от установленного.

  • Спуская его на постель, некоторое количество раствора подгребается. После чего он прижимается к уже установленному. Вертикальные швы следует оставить не до конца заполненными.

Наглядная схема кладки забутки

Важно! Забутки нужно плотно прижимать к раствору, чтобы они находились на одном уровне с верстами. При этом швы должны быть заполнены хорошо, ведь в противном случае появляется продуваемость конструкции, которая приводит к ухудшению теплозащиты.

Способы перевязки

Теперь рассмотрим способы перевязки кирпичной кладки, так как это тоже немаловажный аспект. Перевязка – это такой метод укладки, при котором каждый кирпич опирается на несколько нижних. Это позволяет добиться наилучшей устойчивости конструкции, благодаря оптимальному распределению нагрузки.

Сегодня активно применяется три метода, с которыми мы вас и познакомим.

Цепной (или однорядный) способ

1-7 тычковые, 2-6 ложковые ряды

Ряды могут быть тычковыми и ложковыми. Тычковые – это когда кирпич повернут к фасаду короткой стороной, а ложковые наоборот. Чтобы вы лучше уяснили разницу, выше представлена наглядная схема.

Итак, однорядная перевязка подразумевает чередование обоих видов рядов. Это весьма надежный метод, который обеспечивает повышенную прочность конструкции. Как правило, её применяют для материалов, не нуждающихся в конечной отделке, то есть таких, как двойной силикатный кирпич М 150.

Для того чтобы вам было проще разобраться, представляем вашему вниманию наглядную схему.

Методика цепной раскладки для полуторного (сверху) и двойного (снизу) рядов.

Используя данную методику, запаситесь трехчетвертными кирпичами. Они понадобятся для кладки торцов, углов и столбов. Не рекомендуется делать это самостоятельно, так как приводит к временным затратам и порчи материала.

Современное производство керамического кирпича пластическим способом позволяет без временных и трудовых затрат получать обрезки нужного размера. Поэтому многие производители с удовольствием их продают, что избавляет людей от необходимости осуществлять резку.

Цепная перевязка в местах пересечений

В таком случае перевязка будет иметь ряд особенностей, которые необходимо изучить, чтобы не допустить фатальных ошибок. Обратите внимание, что резку можно производить только болгаркой. Не слушайте людей, которые утверждают, что кирпич можно просто расколоть.

Наглядная схема методики для полуторного ряда

Подразумевает разбавление ложковых рядов, тычковыми. Главное преимущество такого метода заключается в том, что для него не нужен разрезанный кирпич.

Количество ложковых рядовых определяют из того, какого размера используется строительный кирпич. Для образцов толщиной 6,5 см используется 6 рядов, толщиной 8,8 см.

Реализуется он следующим образом:

  • Первый ряд кладется так же, как и при однорядной перевязке.
  • Дальнейший ход определяется исходя из выбранной толщины стен. Для стен, которые имеют толщину равную дробному количеству кирпича (1\2, 3\2 и т.д.), кладка осуществляется следующим образом:
  • Наружная верста 3-5 рядов кладется ложком, с осуществлением перевязки на 7 ряду.
  • Внутренние версты образуются во 2 ряду тычками, а в 3-6 рядах ложками. При этом нельзя забывать про перевязку вертикальных швов на пол кирпича.

Схема перевязки одинарного слоя

Трехрядная перевязка

Она представляет собой разновидность вышеописанной перевязки. Заключается она в перевязке каждых трех ложковых рядов. В основном её применяют для возведения столбов или простенков.

Стоит отметить, что данная методика придает конструкции внушительную прочность. Её условная схема выглядит следующим образом:

Первые четыре ряда при тройной кладке должны выглядеть именно так

Варианты расположения кладки

Остался еще один аспект, который мы с вами рассмотрим – это расположение рядов кладки. Ведь далеко не всегда строители используют стандартную порядовку. Разумеется, эти разновидности имеют место только тогда, когда кирпич не будет подвержен отделке.

Итак, применяется шесть возможных способов:

  • «Дорожка» – самый простейший метод, который чаще всего применяют начинающие строители. Его знают даже маленькие дети, ведь именно таким образом складывается конструктор «Лего». В частности, он предполагает смещение каждого нового ряда на половину длины кирпича.
  • «Блочный» – более сложный и, как следствие, эстетичный вариант расположения. Для его исполнения нужно чередовать цельные и половинные кирпичи.
  • Крестовый – заключается в таком же чередовании, как в предыдущем примере. Однако он имеет и свое существенное отличие: каждый второй ряд должен сместиться на половину своей длины. В результате создается вид креста.
  • Готический – предполагает постоянное чередование кирпичей разной длины. В результате стыки должны быть расположены друг под другом. При этом в каждом нечетном ряду они должны быть смещены на расстояние, равное половине их длины.
  • Бранденбургский – предполагает чередование одного короткого и двух длинных кирпичей во всех рядах. Стыки располагаются также, как и в предыдущем примере.
  • “Дикарка” – практически хаотичная смена блоков разной длины. Пожалуй, самая неординарная методика.

Наглядное представление описанных методов

На этом наш рассказ подошел к своему логическому завершению, но если какие-либо моменты вам не удалось понять – не переживайте. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, которая сможет дать ответы на все интересующие вас вопросы (узнайте также где используется и как выполняется кладка в полкирпича).

Инструкция по кладке кирпича

В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам.

В качестве примера взяли:

  • прямоугольный фундамент (данную инструкцию можно применить и для цоколя);
  • толщина стены в полкирпича с перевязкой швов.

План статьи:

Инструменты и материалы
Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Проверяем диагонали фундамента
Гидроизоляция перед кладкой кирпича
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Подготавливаем кирпич и рабочее место
Приготовление раствора
Выкладываем первый кирпич
Заводим углы
Установка шнура-причалки
Кладка рядов по причалке
Армирование кладки СНиП

Инструменты и материалы

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

  • Мастерок (кельма)
  • Молоток-кирочка
  • Лопата совковая
  • Расшивка
  • Порядовка
  • Шнур-причалка
  • Гидроуровень
  • Отвес
  • Строительный уровень
  • 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
  • Бетономешалка либо корыто
  • Перчатки

! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье «Инструменты для кладки кирпича».

Материалы

  • Кирпич
  • Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
  • Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

  • выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
  • кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

  • насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
  • на битумную мастику либо разогретый битум;
  • приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

  • между фундаментом и цоколем;
  • между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг — раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

  • Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
  • Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

  • не мочить 10%,
  • мочить на пару секунд 50%
  • мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ — просто обильно облейте кирпич с садового шланга. © www.gvozdem.ru

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

  1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
  2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
  3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

  • к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
  • с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье «Все о кирпичной кладки. Перевязка швов».

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.gvozdem.ru

Армирование кладки

СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».

Альтернативой цементной смеси является клей для кирпича, который более удобен и экономичен. Выпускается как сухой порошок либо в виде баллончика со смесью. Простая инструкция описывает правила работы с материалом и не требует специальных навыков для выполнения. Перед покупкой нужно определиться с видом и сферой применения раствора, а также его количеством. Важно следить, чтобы у порошка не закончился срок годности, а упаковка была герметичной.

Приклеить 2 разломанные части кирпича помогут:

  • клей для кирпичной кладки и плитки;
  • тугой цементный раствор;
  • рапид как быстротвердеющая добавка к цементно-песочной смеси.

Специальный клей подходит для работы с любым строительным камнем, натуральным и искусственным. Применяется для склеивания облицовочного, огнеупорного, шамотного и любого другого вида кирпича.

Используют для возведения фасадов, внутренних перегородок, крепления плитки, постройки бани либо печки. К популярным смесям относят марки «Тайфун Мастер № 17», Ilmax 2100, Weber-Vetonit Dlock. Такой раствор намного облегчает работу, не требует дополнительных навыков и сохраняет надежность и прочность кладки. Современный клей для декоративного кирпича подходит даже при добавлении ряда кладки, приклеивая ее к верхнему.

Как выбрать средство?

Принципы подбора клея для кладки кирпича:

  • соответствующий срок годности;
  • упаковка герметична и без дефектов;
  • расходность материала;
  • температурные характеристики.

Важно следить, чтобы клей был качественным. Просроченная смесь имеет отличительный состав со «свежей» и это влияет на надежность. Также следует изначально ознакомиться с инструкцией к каждому виду, чтобы сделать правильный выбор материала. Например, для печной кладки нужны огнеупорные кирпичи и смесь, которая также выдержит высокую температуру. Правильный состав клея сохранит устойчивость конструкции.

Преимущества смеси

Для удобства применения выпускается в виде сухого порошка или пены, упакованной в баллончик. Инструкция простая и доступна даже для людей без строительной практики. Он более экономичный, нежели цементная смесь и можно приобрести необходимое количество исходя из масштабов строительства. Кладка кирпича на плиточный клей сохраняет аккуратный и тонкий шов. Он быстро затвердевает, что ускоряет процесс строительства. У него низкая теплопроводность, высокая адгезия и устойчивость к агрессивности внешней среды. Клей не требует больших трудозатрат.

Как склеить кирпичи?

Инструкция на упаковке дает четкое описаний правил использования. Изначально готовятся необходимые инструменты для возведения кладки. Далее сухая смесь разводится с водой в указанным на упаковке количеством. При этом ее нужно постоянно перемешивать. Стена, куда будет крепиться декоративной камень, должна быть прочной, твердой и чистой. На тыльную сторону обеих поверхностей наносят грунтовку. С помощью шпателя наносится клей на кирпич, и камень прикладывается к стене. Для лучшего скрепления его можно немного подвигать.

Кладка кирпича своими руками

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель», средняя — боковая — «ложок», и самая маленькая — «тычок».

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

  • В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
  • В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
  • В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Виды кладки из кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Ложковый и тычковый ряды в кирпичной кладке

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

  • если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
  • если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым.

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка. Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стен при однорядной перевязке

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.
При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича ) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки примыкающих стен

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

  • кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
  • бетономешалка или емкость для замеса раствора;
  • растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
  • два-три ведра для раствора;
  • отвес- проверять вертикальность стен и углов,
  • строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
  • шнур-причалка — для отбивки рядов;
  • расшивки (для формования швов);
  • молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
  • правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *